Comment cultiver des champignons sur des billes, des piliers et des souches

Il existe deux types de mycélium que nous utilisons couramment pour faire pousser des champignons sur des bûches : le mycélium en chevilles et le mycélium en sciure. Pour les petits projets, ou si vous n'êtes pas prêt à investir dans de l'équipement, le mycélium en chevilles est idéal. Pour vous faciliter la tâche et vous faire économiser un peu d'argent, nous avons créé nos kits de culture de champignons en extérieur sur bûches. Ils contiennent tout ce dont vous avez besoin pour inoculer 1 à 4 bûches, y compris des chevilles de mycélium, de la cire, un foret et un applicateur de cire.

Si vous inoculez plus de huit billes ou si vous cherchez à maximiser l'efficacité, choisissez le mycélium sur sciure. Ce type de mycélium colonise environ 30 % plus rapidement que les chevilles, mais nécessite des outils supplémentaires. Un sac de 2,2 kg inoculera entre 10 et 40 billes. (Pour avoir une idée plus précise de la quantité de mycélium à utiliser, utilisez ce calculateur d'inoculation de billes.)

Lorsque vous choisissez le champignon à cultiver, il est également important de connaître les espèces d'arbres présentes dans votre région et le type de bois dont vous pourriez disposer. La plupart des champignons poussent bien sur une large gamme de feuillus, mais certains sont plus exigeants quant à leurs préférences. Trouver l'essence d'arbre idéale pour votre projet augmentera vos chances de succès et vous récompensera probablement avec des poignées de champignons. Faites correspondre votre champignon aux arbres de notre tableau ci-dessous ou suivez ce lien.

Les arbres sains et vivants peuvent être abattus pour les billes de culture de champignons presque à tout moment de l'année. Généralement, l'automne est une période idéale. Il n'est pas recommandé de récolter des billes au printemps, entre le gonflement des bourgeons et le débourrement complet. Pendant cette période, la plupart des nutriments et de l'énergie de l'arbre sont dépensés pour développer des fleurs et du feuillage, laissant peu de choses pour la croissance fongique. De plus, l'écorce est lâche, ce qui augmente le risque de dommages lors de la coupe. Une écorce intacte est très importante pour la colonisation du mycélium. Ne coupez jamais des arbres morts, mourants ou malades pour la culture de champignons.

Toutes les tailles de bûches fonctionneront. Vous pouvez utiliser des branches ou des jeunes pousses, si c'est ce dont vous disposez. Le bois de petit diamètre colonisera plus rapidement, mais ne produira pas autant de saisons qu'une bûche plus grande. Vous ne voulez pas que les bûches soient si grandes ou lourdes qu'elles soient difficiles à manipuler. Pour les méthodes de perçage, un diamètre de 4 à 6 pouces avec une longueur de 3 à 4 pieds est idéal. Pour la méthode du pilier (ou totem), elles peuvent avoir jusqu'à un pied (ou plus !) de diamètre et 6 à 18 pouces de hauteur.Nous recommandons de vous procurer des bûches auprès d'un forestier durable ou d'utiliser des pratiques durables pour l'abattage d'arbres destinés à la production de champignons. Pour plus d'informations sur le choix des essences d'arbres pour la culture de champignons,suivez ce lien.

Il existe deux méthodes principales d'inoculation : la méthode traditionnelle sur bûche et la méthode du pilier (ou totem). La méthode traditionnelle fonctionne bien pour la plupart des champignons qui poussent sur les bûches et peut également être adaptée pour être utilisée sur les souches. Son utilisation remonte à des milliers d'années dans le Japon moderne ! Ce qui est merveilleux avec les bûches de champignons, c'est que vous obtiendrez plusieurs années de champignons gourmands sans avoir à ré-inoculer vos bûches. En moyenne, une bûche de champignons produira pendant 1 an par pouce de diamètre de la bûche. Ainsi, si vous inoculez une bûche de chêne de 5 pouces de diamètre avec du mycélium de shiitake, elle produira très probablement pendant 5 ans !

Les billes doivent être inoculées dans un délai d'une à deux semaines après la coupe. Cela permet aux cellules de l'arbre de mourir, mais ce n'est pas suffisamment long pour que la bille sèche ou que d'autres champignons concurrents s'établissent. Un mois serait à peu près la période maximale raisonnable entre la coupe et l'inoculation de vos billes. Lorsque les températures sont constamment inférieures au point de congélation, la période d'inoculation peut être prolongée de plusieurs mois. Le bois fraîchement coupé peut être recouvert de neige pour maintenir l'humidité jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'inoculer au début du printemps.

Pour la préparation hivernale : nous recommandons généralement d'inoculer vos billes environ un mois avant un gel profond. Cependant, si vous pouvez stocker vos billes inoculées dans une serre, un abri de jardin ou une structure similaire, cela peut les aider à incuber efficacement.

Gardez à l'esprit que les billes ne doivent pas rester à l'intérieur plus d'un mois pour éviter des problèmes tels qu'un dessèchement excessif ou le développement de moisissures. Cette incubation intérieure est conçue comme un coup de pouce temporaire — par la suite, les billes doivent être remises à l'extérieur.

Pour les méthodes de perçage, un diamètre de 4 à 6 pouces et une longueur de 3 à 4 pieds sont idéaux.

Des billes plus grandes peuvent être utilisées, mais vous ne voulez pas qu'elles soient si lourdes qu'elles soient difficiles à déplacer.

Les souches prennent plus de temps que les billes à coloniser, mais peuvent produire pendant une décennie.

Des souches de toute taille peuvent être inoculées, mais elles doivent provenir d'arbres fraîchement coupés. Toutes les souches inoculées doivent être placées dans un environnement ombragé. Assurez-vous de pouvoir identifier la souche et de connaître l'espèce d'arbre dont elle provient !

Dans la méthode du pilier, de petites sections de bûches sont empilées à la verticale, avec du mycélium sur substrat de sciure intercalé. Aucun outil spécial n'est nécessaire pour cette technique simple, et le bois de grand diamètre devient facile à utiliser et esthétique. C'est la méthode préférée pour les pleurotes, les hydnes hérissons et les reishis qui fructifient naturellement lorsque les températures changent au printemps et à l'automne. Un sac de 2,2 kg de mycélium sur substrat de sciure devrait suffire à inoculer trois ou quatre piles de 25 à 30 cm de diamètre.

L'enfouissement total ou partiel des billes s'est avéré essentiel pour la fructification réussie de quelques espèces spécifiques. Les avantages de l'enfouissement ou de l'enterrement de ces billes incluent une humidité supplémentaire autour des billes, des microbes bénéfiques dans le sol et des déclencheurs pour le développement des corps fructifères, y compris la lumière et l'oxygène limités à une surface plus petite.

Nous recommandons d'enterrer ou de mettre en tranchée les souches de polypore en touffes, de polypore soufré, de pleurote en forme d'huître, de nameko et de reishi après une colonisation complète. Une façon de vérifier si votre souche est colonisée est de rechercher du mycélium aux extrémités de vos souches. Le mycélium ne couvre pas toujours toute l'extrémité, mais il devrait être visible sur la majeure partie de l'extrémité, soit à la surface, soit sous la cire. Si aucun mycélium n'est visible, vous pouvez utiliser le temps moyen de colonisation de l'espèce que vous avez sélectionnée. En cas de doute, nous vous recommandons d'attendre environ un an dans les régions où les hivers sont neigeux, tandis que ceux des régions où les hivers sont doux pourraient mettre leurs souches en tranchée après trois saisons. Gardez à l'esprit que les souches de plus grand diamètre prendront plus de temps à coloniser.

Pour mettre vos souches en tranchée, creusez une zone d'une profondeur égale à la moitié du diamètre de vos souches dans un endroit ombragé. Réservez la terre que vous retirez de cette zone. Placez vos souches dans la tranchée creusée en formation de radeau. Ensuite, prenez la terre réservée et tassez-la autour et entre les souches de manière à ce que seule la surface supérieure des souches soit exposée. Pour le châtaignier et le nameko, des copeaux de bois ou de la sciure peuvent être utilisés en plus ou à la place de la terre. Arrosez la zone pour que le matériau autour de vos souches se compacte et ajoutez-en davantage si nécessaire !

Le temps entre l'inoculation et la première récolte dépendra de l'espèce que vous cultivez, de la taille de vos billes et des conditions environnementales. La plupart des champignons sur des billes de taille standard dans les climats tempérés mettront environ un an à coloniser complètement avant de fructifier. Cela peut varier de 6 mois à deux ans. Les billes de plus petit diamètre et les feuillus tendres fructifieront généralement plus tôt, mais auront une durée de vie plus courte.

Souvent, les champignons ont besoin de temps frais et d'humidité pour fructifier. La croissance ralentit pendant la chaleur de l'été. Si vous inoculez au printemps, vous pourriez obtenir votre première récolte de champignons à l'automne, mais il est fort probable qu'il faudra une année complète avant de voir votre première fructification. Si vous inoculez à l'automne et que vous parvenez à empêcher le mycélium d'entrer en dormance, vous pourriez avoir des champignons dès le printemps suivant, bien que plus probablement à l'automne suivant.

Les rendements des bûches de champignons dépendent du type de bois choisi, de l'espèce que vous inoculez et des conditions environnementales. Généralement, les bois durs denses mettent plus de temps à être entièrement colonisés mais continueront à fructifier pendant plus d'années, tandis que les bois tendres (comme le peuplier) fructifieront plus tôt pendant moins d'années. Et le bois avec plus d'aubier que de bois de cœur peut produire plus de champignons.

Faites incuber les bûches dans un endroit ombragé, près du sol forestier mais sans contact avec la terre ou la litière de feuilles. Posez des tasseaux de bois de récupération qui élèvent les bûches de 2,5 à 5 cm au-dessus du sol forestier. Empilez les bûches en une seule couche en laissant un peu d'espace pour la circulation de l'air entre chaque bûche. Si vous avez plus de bûches, vous pouvez faire plusieurs couches en décalant chaque couche de 90°. Gardez la pile plus basse que la ligne de neige moyenne, car la couverture neigeuse protège les bûches des vents d'hiver secs.

Généralement, aucun soin particulier n'est nécessaire pendant la croissance du mycélium dans la bûche, mais un arrosage peut être nécessaire en cas de temps excessivement sec. Les bûches ne doivent pas rester humides à l'extérieur pendant de longues périodes. Un arrosage léger et fréquent peut même endommager les bûches et provoquer la croissance de contaminants. Un trempage périodique prolongé de pas plus de 24 heures est la méthode préférée pour renouveler la teneur en eau si vos bûches semblent sèches ou perdent leur vitalité.

Réempilez les bûches en forme de cabane en bois rond pour augmenter la circulation de l'air et faciliter la cueillette des champignons, environ un an après l'inoculation. Les piles en cabane en bois rond peuvent atteindre 1,5 m de haut dans les climats plus humides, mais dans les climats secs, des piles plus courtes, plus près du sol, aident à maintenir les bûches humides.

La fructification se produit naturellement après les pluies et se produit par cycles. Une fois que la bûche a fructifié d'elle-même, elle peut être stimulée à fructifier en l'arrosant ou en la trempant dans de l'eau froide pendant pas plus de 24 heures. La fructification forcée fonctionne mieux avec les champignons shiitake. Laissez au moins un mois de repos avant d'essayer de forcer la fructification à nouveau. Si elle a récemment fructifié, le forçage ne fonctionnera probablement pas.